:207: Todo lo que necesitas saber sobre flash submarino

TODO SOBRE EL FLASH

Hay múltiples preguntas en el foro sobre el flash, tanto en lo que se refiere a la elección en la compra como en sus diferentes tipos y modos de funcionamiento.
Os pongo la traducción (mía, no es académica) del texto del fotógrafo submarino Larry Cohen que figura como guía para entender cómo funcionan y cómo elegir un flash en la web de B&H. Faltan referencias a marcas como INON, populares en Europa pero no tanto en USA.
Si entiendes el inglés vete al enlace original, donde el texto está acompañado de fotos, links a los diferentes flashes y accesorios, así como a tablas comparativas (esto ya iba a ser demasiado, no?)

http://www.bhphotovideo.com/find/new...tography_Guide

EL ACCESORIO MAS IMPORTANTE

INTRODUCCIÓN

Comprar una carcasa es solo el principio. Hay muchos accesorios que son de ayuda o necesarios para tomar fotos bajo el agua. Un flash externo es el más importante. La fotografía es el arte de crear imágenes con luz, y mientras el control de la luz disponible y de la artificial es importante para toda foto, es crucial cuando se dispara bajo el agua. Los flashes tienen una gran diferencia de precio y prestaciones, y la elección puede ser complicada para un fotógrafo novato. Puede preguntarse ¿por qué debo gastar 1000 euros en un flash cuando puedo tener uno por 250? Explicaremos por qué los flashes son necesarios en primer lugar y luego detallaremos las importantes diferencias que separan unos precios de otros.

¿Por qué son los flashes tan importantes dentro del agua? La corta duración del flash congela el movimiento. Pero incluso mas importante, a medida que descientes pierdes color. Los colores cálidos del espectro son los primeros que se pierden, y el problema se exhacerba con mayores descensos. Las aguas saladas cálidas actúan como un gigantesco filtro azul sobre tu lente, mientras que las frías funcionan como un filtro verde debido a las microalgas. Los sensores digitales son más sensibles a este efecto que el ojo humano. Cuando se usa luz blanca cerca del sujeto corrige el azul o el verde para restaurar el color real. Los flashes son la mejor luz para usar, porque su temperatura de color es la misma que la de la luz del día. Pero incluso así, si el sujeto está a más de 1,5 metros de la lente, el agua actuará como un filtro azul o verde sobre tu fuente de luz, destruyendo gran parte de la ventaja del flash. Así que no importa cuán potente y caro es tu flash, la regla de oro del fotosub es CUANDO CREAS QUE ESTAR SUFICIENTEMENTE CERCA, ACÉRCATE MÁS!! Esto no se puede subestimar: cuanto más cerca estás del sujeto, mejores fotos.

Además de la variación del color otro problema único de la fotografía submarina es el backscatter. Los mares y océanos tienen partículas flotantes, aunque el agua nos parezca clara. Como el flash interno de la cámara está tan cerca de la lente, la luz viaja a través de la columna de agua e ilumina las partículas, lo que refleja dicha luz hacia la lente. Esto causa un desagradable efecto que parece nieve y se llama backscatter. Al tener un flash externo dirigido correctamente desde un lado estos reflejos no deseados se apartan de la lente, evitándolo. Los buceadores con mala técnica de flotabilidad neutra pueden empeorar el efecto aleteando y levantando arena o lodo. Debido a esto, el control de la flotabilidad es una habilidad que los fotógrafos submarinos deben perfeccionar. Entre evitar la pérdida de color y el backscatter, se hace claro que un flash externo no es un lujo en la fotografía submarina, sino una necesidad. Pero ¿cuál elegir? Examinemos las prestaciones fundamentales y sus ventajas subacuáticas.

SINCRONIZACIÓN DEL FLASH
Para que el flash dispare cuando se abre el disparador necesita conectarse de algún modo. Necesitamos asegurarnos de que nuestro flash es compatible con nuestra cámara y carcasa. En las reflex y algunas compactas avanzadas usaremos un cable de sincronización. En ellas hay una conexión interior de la carcasa que se coloca en la zapata de la cámara (hot-shoe). El cable se conecta entonces al flash. Cuando uses una combinación cámara-carcasa que utiliza un cable de sincronización asegúrate de que compras un flash con un conector para dicho cable, y de que ambos tienen el mismo tipo de conexión.

Muchas de las cámaras compactas y algunas reflex, sin embargo, no tienen una zapata. Para esas cámaras el flash debe tener un disparador de fibra óptica. Muchas cámaras digitales utilizan un pre-flash para determinar la exposición apropiada antes del flash que se dispara con la foto; este pre-flash es tán rápido que tú no lo notas. Si tu disparador esclavo no está designado para ignorar este pre-flash, disparará el flash cuando todavía no se ha abierto el obturador. Así que para muchas cámaras compactas es vital tener un disparador esclavo compatible con el pre-flash. Algunos de estos flashes usan un cable de fibra óptica para mover de forma eficiente la luz desde el flash interno de la cámara hasta el externo. Recuerda, no quieres que tu flash interno le dispara al sujeto o tendrás el temido backscatter.

Algunos flashes económicos tienen disparadores compatibles con el pre-flash, pero no permiten el uso de cables de sincronización. Entre ellos el Bonica-XP, Fantasea CoolFlash Nano, Sealife SL961 y Sea&Sea YS-27. Los de mayor coste, incluyendo el Epoque ES-150DS, ES-230DS, Sea&Sea YS-110a e YS-250 ofrecen un disparador compatible con pre-flash al tiempo que un conector para el cable de sincronización. Para la gente que planea empezar con una compacta y luego avanzar a una réflex una vez que tengan más experiencia, estos flashes de doble función son una mejor opción. Tambien algunas carcasas para réflex como la Olympus PT-E05 aceptan tanto fibra óptica como cable de sincronización. Los cables de fibra óptica son fiables y una manera muy eficiente de disparar tu flash. Como son una conexión mojada evitan un posible punto de entrada de agua tanto en el flash como en la carcasa. Los flashes Ikelite, incluyendo el DS-51, DS-160, DS-161 y DS-200 no tienen un disparador incorporado, pero uno opcional se puede conectar a la conexión del cable de sincronización del flash. Una ventaja de este sistema es que puedes usar extensiones de 1 a 5 metros y tener un segundo flash tras un buceador o escondido tras un coral para iluminar el área (un flash a distancia disparado como esclavo). Esto permite iluminar el fondo de una cueva o una zona sombría en el lateral de la escena.

POTENCIA

Cuánta luz produce un flash está indicado por el Número Guía o por la cifra de Watios/Segundo. El número guía realmente no es una medida de la potencia sino de la máxima distancia flash-sujeto cuando se usa una lente f/1.0 y una ISO 100. Así, si el flash está catalogado como número guía 100 iluminará a 100 pies con una apertura f1.0, pero solo 25 pies con una más realista apertura f4.0. Algunos fabricantes solo nos dan esta especificación, así que es todo lo que tenemos. Los Watios por segundo no son únicamente una unidad de salida de luz sino más bien de uso eléctrico. Sin embargo dan una buena idea de cuán brillante es nuestro flash. Esencialmente, cuanto más alto sea el valor de W/s, más luz produce. Como el agua es mucho mas densa que el aire necesitarás un flash con mayor pegada, pero nunca olvides que el objetivo es acercarse lo máximo posible al sujeto. Algunos flashes tienen un regulador de potencia. Esto es una prestación muy útil: cuando disparas en modo de flash manual puedes modificar la potencia del flash en vez de cambiar el diafragma o la distancia al sujeto. Todos los Sea&Sea y el Sealife SL961 tienen esta función. El Ikelite DS-200 tiene 1/2, 1/4 y 1/8, el DS-160 y 161 ofrece diez pasos y el DS-51 seis pasos. Además puedes utilizar el controlador manual de disparo para una mayor regulación y para dispararles con cámaras compactas sin conexión de sincronización en sus carcasas. También funciona tanto con cámaras con pre-flash como sin él.

TTL y Control Automático de la Exposición

TTL significa Trough The Lens (a través de la lente). En los sistemas TTL la información de la exposición que la cámara manda al flash se ha medido con el sensor digital de la cámara. Para el trabajo subacuático esto es problemático. Normalmente el flash no está fabricado por la misma compañía que la cámara. Por tanto, la información debe ser transferida desde la cámara hasta el conector de la carcasa, y luego por un cable al flash.

En general, el TTL trabaja mejor disparando en modo macro o en cualquier otra ocasión en que el sujeto llena completamente la imagen. Cuando se hace gran angular, con abundante espacio negativo en la imagen, un sistema TTL tiende a sobre-exponer al sujeto. Por estas limitaciones muchos fotógrafos creen que en el mundo digital actual el TTL no merece la pena disparando bajo el agua. En digital muchos fotógrafos disparan en modo manual y utilizan el método de "dispara, revisa y ajusta". Si tu flash tiene un control de potencia esto es fácil y te da mucho control. Otros fotógrafos creen, sin embargo, que permitir a la cámara y al flash pensar por sí mismos permite que el fotógrafo se concentre en componer esa foto de "una vez en la vida" ahorrando tiempo.

Todas las carcasas Ikelite para réflex son compatibles TTL cuando se utilizan flashes de la marca. Sea&Sea requiere un conversor TTL para muchas de sus carcasas. El conversonr es interesante ya que tiene un doble conector, por lo que tienes control TTL sobre dos flashes Sea&Sea. Esto mismo puedes hacerlo en Ikelite con un cable doble disponible. Aqua Tech soluciona el problema del TTL de forma diferente: producen carcasas para flashes normales (de superficie). Todas las soluciones anteriores ofrecen compensación de la exposición junto con el control TTL. Esto es muy importante, porque te permite compensar a la baja cualquier sobre-exposición creada por el TTL.

El Sea&Sea YS-110a proporciona lo que denominan DS-TTL (otros fabricantes lo llaman S-TTL) cuando se utiliza el cable de fibra óptica con cámaras compactas. El flash utiliza la información del pre-flash de la cámara para determinar la cantidad de luz a disparar. El Olympus UFL-2 también soporta TTL a través de fibra óptica. Este flash tiene incluso un control remoto que permite manejar la potencia del flash desde los controles de la Olympus E-520 y E-620.

El Fantasea Cool Flash Nano y el Bonica Neon-XP tienen un auto-sensor en el flash. Este sensor mide la cantidad de luz necesaria para una exposición apropiada a un determinado diafragma y corta el flash cuando la cantidad correcta de luz alcanza el objetivo. Si el TTL es importante para tí asegúrate de que tu flash y carcasa son compatibles y permiten el control TTL.

ANGULO DE COBERTURA
Como queremos trabajar muy cerca de los sujetos, el ángulo de cobertura de la luz es muy importante. Fotografiando bajo el agua trata de disparar con lentes macro para objetos muy pequeños y con angulares para objetos grandes. De esa forma te mantendrás lo más cerca posible. Así que si estás utilizando una lente angular que cobre 80º de área horizontal necesitarás un flash con un ángulo de iluminación de al menos 80º. Los flashes que tienen un ángulo de 100º son los más apropiados para gran angular. Usar un difusor sobre el flash ayudará a expandir la luz sobre una zona más amplia y dará una luz mas suave. Tambien ayuda a mezclar la luz del flash con la luz disponible.

Muchos fotógrafos experimentados usan dos flashes. Con dos unidades se hace más fácil cubrir el área que ve tu lente angular. Usando dos flashes también puedes usar brazos más largos para el flash manteniéndolos más apartados del eje del objetivo lo que evita el backscattering. Para conseguir un efecto luminoso más cautivador es mejor utilizar un flash como luz principal potente y el segundo flash como una luz de relleno más suave. Esta luz de relleno es para atenuar las sombras y no debería crear una luz excesiva. La mejor manera de conseguirlo es tener dos flashes idénticos con regulación de potencia. Con los flashes a igual distancia del sujeto puedes fácilmente poner diferentes potencias para efectos variables. Algunas carcasas, incluyendo Aquatica, tienen dobles conectores que permiten acoplar dos cables de sincronización. Las Ikelite tienen un conector, pero pueden tener un cable doble con tres conectores, uno para la cámara y otros dos para cada uno de los flashes. También es posible tener un flash conectado por el cable y el otro disparado por un sensor esclavo.

TIEMPO DE RECARGA Y BATERIAS

Cuando se dispara un flash lleva un tiempo recuperar la energía para que pueda ser disparado de nuevo. Esto se conoce como tiempo de recarga. Un tiempo más corto es siempre mejor ya que es muy frustrante haber tomado una foto y perderse una segunda mejor porque el flash no dispara.

Los tiempos de recarga se especifican por parte de los fabricantes para reflejar el tiempo que debes esperar cuando se dispara a toda potencia. Cuando se hace a corta distancia en modo TTL o cuando se baja la potencia el flash se recargará mucho mas rápido. Uno de los factores que afectan a ese tiempo es el tipo de batería del flash. El Ikelite DS-160 y 161 utiliza una batería especial recargable de NIMH. Esta batería permite que el flash se recargue en solo un segundo tras un disparo a plena potencia, y podrá disparar unas 250 veces también a plena potencia con una carga de la batería. La desventaja de este tipo de batería es que necesitas llevar una segunda batería, cara, en caso de que acabes con la carga de la que estás usando. En comparación, el Sea&Sea YS-110a y otros mucho utilizan baterías AA alcalinas, que pueden conseguirse en casi cualquier sitio, pero el flash necesita 2.5 segundos para recargar y obtienes menos disparos. Si cambias a baterías recargables NiMH AA mejora hasta 1.9 segundos y 330 disparos. Si vas a ir a expediciones donde es imposible recargar baterías, estarás mejor con un flash que utilice pilas AA.

LUZ DE MODELADO

Algunos flashes tienen una luz de modelado, que es una fuente constante de iluminación en el centro del flash que ayuda a visualizar qué área va a iluminar el disparo. Como todo en el agua parece un 25% más cercano, muchos fotógrafos novatos dirigen incorrectamente la luz del flash delante de sus objetos. Esto solo exhacerba el problema del backscattering, con muy poca luz alcanzando al sujeto. Las luces de modelado ayudan a evitar este problema.

El Ikelite DS-200 tiene una luz de modelado que utiliza un halógeno. Como éste tiene una temperatura de color cálida es facil de ver incluso bajo luz brillante. Sin embargo, si estás muy cerca del sujeto y disparando a una baja velocidad con una gran apertura puedes tener un punto de color cálido en el medio de la imagen. Cuando uses el flash en esta situación deberías apagar la luz de modelado antes de disparar. El Sa&Sea YS-110a y el YS-250 y el Ikelite DS-160 y 161 utilizan una luz de LED, que tienen la misma temperatura de color que la luz de día y los flashes, lo cual realmente no importa porque la luz se apaga automáticamente al disparar el flash. Otro beneficio de la luz de modelado es que ayuda al auto-focus de la cámara a trabajar más rápida y efectivamente en ambientes poco iluminados.

BRAZOS Y BANDEJAS

Una vez que hayas decidido cuál es el mejor flash para ti basado en las prestaciones que necesitas debes colocar correctamente tu flash. Para conseguir ésto debes utilizar un brazo que conecte con la carcasa.

Hay diferentes tipos de brazos. Los de rótulas de bola y los flexibles son los mas populares. Los de rótulas tienen dos o mas segmentos, con una bola en cada extremo, que se une al siguiente por un clamp. Cada segmento puede moverse independientemente y puede extenderse o plegarse. Esto permite la máxima flexibilidad en acortar o extender el brazo. Los brazos Aquatica´s TLC permiten montar el flash con un adaptador para la cabeza del flash directamente en el segmento superior. Tambien puedes usar un adaptador con cabeza de bola unido al segmento superior con un clamp. Esto permite que el flash se ajuste sin mover el brazo. Aquatica, Ikelite y Fantasea producen brazos con uniones de bolas en sets así como partes individuales. Sea&Sea vende solo sets.

Los brazos flexibles consisten en un grupo de piezas interconectadas que pueden moverse en diferentes posiciones Sea&Sea, Epoque, Ikelite y Fantasea producen estos brazos. No ofrecen la flexibilidad de los brazos con bolas pero son mas económicos y fáciles de usar. Para macro debes usar brazos mas cortos. Los brazos flexibles son ideales para macro, pero para foto gran angular los brazos con bolas funcionan mejor.

Ikelite ofrece un tercer tipo, consistente en un brazo tubular y una rótula de montaje. El diseño proporciona rotación en todas las direcciones y permite al tubo deslizarse para ajustar su longitud. Este brazo proporciona versatilidad a un coste muy razonable. Suele ofrecerse en sets con el DS-51.

Tras elegir un brazo debes montar el mismo. La mayor parte de las carcasas para réflex permitan que se monte en la empuñadura de la carcasa.

Las carcasas Ikelite tienen una empuñadura con un orificio para sus propios brazos que entra en un conector de liberación rápida. Fantasea y Nocturnal Lights tienen un conector para ello, así que puedes montar sus brazos en empuñaduras Ikelite. Sea&Sea y Aquatica tienen un lugar donde conectar una junta en lo alto de sus empuñaduras. Entonces los brazos se deslizan en las juntas y un tornillo los mantiene en su sitio.

Para cámaras compactas, una bandeja se atornilla al bajo de la carcasa como un trípode y los brazos pueden ajustarse a la bandeja. Sea cual sea el brazo que elijas recuerda el propósito de posicionar la luz. El brazo del flash debe ser una extensión de tu propio brazo, rígido pero flexible y con capacidad de respuesta.