Guia básica de fotografía con una compacta 100% automática - Por Daniel Rico y Manuel Barrajon

Por Daniel Rico y Manuel Barrajon


A veces los que tenemos una camara digital avanzada caemos en la trampa de recomendar a los que les han regalado una compacta sencilla y su carcasa cosas como: esa camara no te servirá, mejor que te compres un flash externo, cambiala si puedes ....

Meditándolo bien, creo que es un error. No todo el mundo valora esta afición de la misma forma, y para cumplir las expectativas de muchos buceadores son más que válidas.
La posición más correcta sería analizar realmente que posibilidades tiene dicha cámara y aconsejar cómo usarla para obtener las mejores imagenes posibles.

Abro esta nota con esa idea, la de buscar un método simple, práctico, alejado de tecnicismos, que permita obtener imágenes decentes a un buceador que se introduce en el mundo fotosub por primera vez con una cámara 100% automática.

La misma información la podreis encontrar en un hilo que abrí en *********.com en el año 2007. Desde que escribí el post inicial algunas cosas han cambiado, en favor de las compactas semia-automaticas, que con la ayuda de un flash externo, un conversor a angular y un par de lentes macro permiten obtener resultados muy similares a lo que podriais llegar a conseguir con una reflex.



1. Ya tengo la cámara y la carcasa ... ¿ahora qué?

Buena pregunta. ¿Cómo empezamos?. Lo primero es cerrar la carcasa sin la cámara dentro (evidentemente comprobad antes que la torica está bien puesta y correctamente engrasada) y metedla en la bañera durante un rato.
Si no entra agua: podeis estar tranquilos, en principio las inundaciones se dan en los primeros metros, que es donde más cambio de presión hay y las tóricas no trabajan al 100%.

Como la cámara genera calor y en el ambiente siempre hay algo de humedad, es posible que la carcasa se os empañe. Para evitarlo, lo mejor es tener la cámara apagada durante la inmersión y encenderla solo cuando vayais a hacer una foto. Al acabar, la volveis a apagar.
De esa forma, la batería os aguantará toda la inmersión y es muy probable que no se os empañe.

La función de una cámara de fotos digital es captar imágenes. Para ello tiene una serie de lentes en el objetivo que permiten que la luz pase sobre un sensor durante un cierto tiempo. Además, la luz penetra en el cuerpo de la cámara por un agujero que tiene un determinado diámetro. Uno (o varios) procesadores de datos en la cámara interpretan los datos del sensor y generan un archivo con extensión *.jpg , la imagen que utilizareis.

En Resumen, tenemos tres parámetros fundamentales que influyen en la captura fotográfica (aparte de la luz disponible):

1. Velocidad de obturación. Como decíamos antes, durante cuanto tiempo dejamos pasar la luz sobre el sensor. Este dato suele venir en fracciones de segundo. Por ejemplo, 1/250 quiere decir que cuando apretamos el disparador, la luz pasa sobre el sensor una doscientos-cincuentava parte de segundo, 0.004 segundos.

2.Abertura de diafragma.El tamaño del 'agujero' por el que la luz entra en la cámara y se proyecta sobre el sensor. Como cada cámara tiene una geometría distinta, los datos que la cámara da siempre son relativos a la distancia focal.
Así, f8 se puede interpretar como que el orificio por el que entra la luz es una octava parte de la distancia de la lente al sensor. Despues veremos un ejemplo.

3.Sensibilidad: define lo sensible que es el sensor a la luz. Se indica como ISO XXXX.
En los sensores de las camaras hay transistores. Estos dan una señal eléctrica proporcional a la luz recibida. Podríamos decir que al incrementar la sensibilidad (pasar de ISO 100 a ISO 200) la salida del sensor es amplificada, con lo que haría falta menos luz para tomar la misma imagen.
Eso tiene un problema: al amplificar la señal, aparece un 'ruido' parásito que se traduce en forma de grano en la imagen.

Vale, todo esto está muy bien ... pero ¿para qué me sirve?

La premisa de la que partimos es que teneis una cámara 100% automática. En ningun caso podremos manualmente indicar a la cámara que velocidad de obturación / abertura de diafragma fijar. En muchas sí podremos escoger la sensibilidad. En otras no.
Pero lo que si podemos hacer es ver qué hace la cámara y ver como podemos hacerla trabajar en las mejores condiciones posibles.

Lo suyo es en casa hacer pruebas emulando lo que nos encontraremos bajo el agua y 'trastear' de alguna forma la cámara para que se adapte a lo que buscamos.

Las reglas básicas que tendremos que seguir son:

- Velocidad de obturación: intentaremos que sea proporcional a la posición del zoom. Por ejemplo, con el zoom al mínimo, intentaremos que no baje de 1/30. Con el zoom al máximo, intentaremos que no baje de 1/125 si la lente está estabilizada (lo vereis porque en esas fantásticas pegatinas que nos ponen en la cámara, por algn lado nos pondrá OIS, IS, etc ...). En macro lo mismo, un valor de 1/60 o 1/125 no nos dará imagenes trepidadas.

- Abertura de diafragma: todas las cámaras tienen un punto en el que las imágenes se ven más nítidas. En las compactas, suele ser uno o dos puntos por encima de la mínima. Tristemente poco podremos hacer en este sentido, la cámara escogerá 'una' abertura.

- Sensibilidad: intentaremos que siempre sea el mínimo posible. De esa forma las imágenes serán muy nítidas.
Excepción: si vas a sacar fotos en papel como mucho a 13x18 cm, o para verlas en la pantalla, subirlas a la web. En ese caso, la mayoría de compactas actuales dan la talla hasta ISO 400.

Veamos ahora cómo empezar a conocer la cámara en distintas situaciones.



2. Fotos de recuerdo: grupo de buceadores, mi pareja de buceo

Para este tipo de fotos, necesitaremos fijar la cámara en la posición mínima del zoom, la más angular.
De esa forma conseguimos acercarnos al máximo posible a las personas que queramos fotografiar. Y hay menos agua entre la cámara y ellos. Eso es importante, el agua actua como filtro, cuanto menos haya, mejor.

Mirando por la pantalla, nos acercaríamos al máximo posible hasta tener la composición que nos agrade. Normalmente pediríamos que mirasen a la cámara e intentaríamos hacer la foto a la altura de los ojos.

¿Usaremos el flash incorporado o no? Recomiendo hacer dos fotos, una con flash a la sensibilidad mínima de la cámara (iso 100) y otra sin a ISO 400.
Si el agua está sucia, se verán muchas partículas alrededor en la foto con flash. En cambio, en la sin flash, siempre podremos realzar las caras si han quedado oscuras con algun programa de retoque.

¿Cómo preparar este tipo de fotos en casa?
Una buena manera es hacer una foto en el comedor de casa. Nos da una idea de qué espacio cubriremos bajo el agua y la distancia mínima de enfoque.
Con las persianas a medias, que no entre mucha luz, podemos simular que tipo de imagen obtendremos bajo el agua.
Pero Ojo!! La carcasa de la camara normalmente lleva un frontal plano. En ese caso, la cobertura de la cámara se reduce en una cuarta parte por un fenómeno físico (ese que visteis en el cole, cuando pones un lapiz en un vaso con agua, se ve torcido). Hay que tenerlo en cuenta.

Para pasar a la práctica, probad a hacer tres fotos del comedor de casa en las condiciones descritas antes, luego las comentamos

- Zoom al minimo (posición más angular), sensibilidad al mínimo, flash forzado

- Zoom al minimo, sensibilidad al mínimo, flash desactivado

- Zoom al minimo, sensibilidad a ISO 400, flash desactivado

Os subo como ejemplo la toma correspondiente al primer punto, iso al minimo y flash forzado:

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P.d. La caja blanca no es el cubo de la ropa sucia ;) Es que me ha tocado sacar una caja del altillo con la ropa del primer bebe para seleccionar lo que sirve para el que está en camino. Aclaración solicitada por mi mujer ;)

En este caso, la cámara ha escogido los siguientes valores:

- ISO 50 (de hecho esta la he podido fijar yo en el menú)
- Velocidad 1/45
- Abertura f2.8

Antes decíamos que la regla principal era que la velocidad fuera proporcional a la posición del zoom. Así, si mi minolta en su posición más angular equivale a 37 mm, no debería bajar nunca de 1/37 para que las fotos no me queden trepidadas

En este caso estoy en 1/45 que es superior. Perfecto, si he sujetado bien la cámara, la foto no habrá quedado movida. Tenemos muchos puntos de que luego en casa al mirar la foto, no se nos quede movida la cara de nuestro compañero ... :D

En la segunda toma, sensibilidad al minimo y flash desactivado, mi cámara ha escogido 1/10 de velocidad. Al mirar la foto en la pantallita hace buena pinta. Pero al pasarlas al ordenador, veo que los novios de la parte superior me ha quedado movidos, al apretar el disparador he generado una pequeña vibración!!
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En la segundafoto, con la sensibilidad a ISO 400, la cámara ha escogido una velocidad de 1/90 de segundo.


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Recordad lo que os decía antes, lo suyo es estar en 1/focal del zom.
En este caso, podria bajar la sensibilidad a ISO 200 y disparar sin flash, con lo que la foto quedaría con menos ruido y tengo muchos puntos de que la foto no quede movida.

Los valores que he puesto son orientativos pero seguro que seran similares a los que os de vuestra cámara en unas condiciones parecidas.
Para ver los valores de velocidad / abertura / sensibilidad, cada cámara va diferente pero suelen aparecer al revisar una imagen.
He hecho las mismas tres fotos con otra cámara compacta que tengo por casa, una canon S45 y me ha dado los siguientes valores:

- angular, con flash, iso 50: 1/60 , f2.8
- angular, sin flash, iso 50: 1/25 (insuficiente), f2.8
- angular, sin flash, iso 400: 1/125, f2.8



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Fijaros como cambia la cosa al pasar de 1/10 a 1/25 en la foto del medio. El subir un poco la velocidad de disparo ha compensado la trepidación que siempre generamos al apretar el disparador.

Resumen: Al fotografiar a otros buceadores, pondremos la camara en angular, intentaremos hacer la foto a la altura de los ojos. Si puede ser, intentaremos que no estén echando burbujas en ese momento. Al expulsar las burbujas, pueden tapar las gafas de forma que no se les vean los ojos. Si te toca ser el fotógrafo de la inmersión, a tus compañeros pes puedes decir que les quieres hacer una foto debajo del agua. Acordad un gesto con la mano, por ejemplo el tipico de apretar el boton de disparo, de forma que cuando lo hagas, tus compañeros aguanten la respiracion durante unos instantes, para que puedas hacer la foto sin que las burbujas les pasen por delante de la mascara.

Sobre todo, nos pondremos lo más cerca posible (evidentemente, la distancia ha de ser suficiente para que la cámara enfoque) con la idea que haya poca agua entre nosotros y nuestro modelo.
Algunas camaras, para enfocar a menos de cincuenta centímetros de distancia necesitan que activemos el macro. Viene indicado en los botones de la camara, con una flor normalmente.
Si vemos que la cámara no enfoca (algunas hasta pitan), que el objetivo va al infinito y vuelve intentando enfocar y sin exito, o que la foto queda borrosa (no trepidada, sino completamente borrosa), es sintoma de que estamos por debajo de la distancia minima de enfoque y hemos de activar el macro.

El encuadre es una solución de compromiso, escogeremos si damos importancia a que se distingan bien las caras y cortamos el cuerpo o bien si preferimos ir unos metros más para atras y que se vea todo el cuerpo incluyendo las aletas.

Y tomaremos más de una foto en las tres condiciones que hemos dicho: con flash forzado si estamos cerca, sin flash si estamos lejos (con las sensibilidad al minimo), miraremos que velocidad nos ha dado la camara. Si está sobre 1/30 - 1/60 y hemos sujetado bien la cámara, perfecto.
Si no, si nos da 1/5, 1/10 .... habrá que repetir foto con el ISO a 400 a ver si queda en una velocidad adecuada.

Y no olvideis lo siguiente: Si una foto os gusta mucho como ha quedado en la pantallita de la cámara, revisadla al 100% en ese mismo momento. Comprobad que ha quedado bien enfocada, que no ha quedado trepidada. Que las burbujas no le tapan la cara a vuestro compañero. Si fuera así, podeis repetir la foto subiendo el ISO o activando / desactivando el flash. En ese momento es muy facil repetir la foto y asegurar que te llevas el recuerdo a casa.

Os animo a que hagais las pruebas en seco que os indicaba antes, y veais que tal se comporta la cámara.



3. Fotos de peces ... ¿cómo las saco?

Los peces son animales desconfiados por naturaleza. En función del papel que juegen en la cadena trófica tendrán un comportamiento u otro.
El principal factor a tener en cuenta es la distancia a la que permite un pez que te acerques. Como decíamos antes, el agua es un filtro que 'se come' la luz ambiente o bien la del flash de vuestra camara.

De esa forma, cuanto menos agua haya entre vosotros y el pez de turno, mejor puede quedar la foto (más nítida / mejor iluminada).

El factor fundamental a la hora de fotografiar peces es determinar la distancia de seguridad de la especie que esteis fotografiando. Una escorpora os permitirá acercaros bastante.

En cambio, una boga, algunos blenidos (especialmente los más pequeños y con peores aptitudes para la natación) no os dejarán acercar lo suficiente para hacer la foto.

Dentones, lubinas, depredadores por excelencia, tienen un comportamiento muy curioso. Puede ser que se acerquen en un instante a escasos centímetros y despues no los volvamos a ver en toda la inmersión.

¿Cómo puedo sacar una foto en condiciones de un pez?

Una vez determinada la distancia de seguridad, nos acercaremos todo lo que podamos al pez. Si puede ser contra-corriente mucho mejor. Intentaremos ir con la cámara por delante, ya preparada. Si la llevas colgando del jacket, entre que la coges, que la enciendes ... el pez se ha ido a tomar un café y no le vuelves a ver el pelo.
No olvidemos la regla de oro: nunca os pongais a corretear detras de un pez para sacarle la foto. Os quedará un churro. Id tan tranquilos y esperad a que el bicho se acerque movido por su curiosidad.

Si nos podemos acercar, estamos a un metro o menos de distancia, lo mejor es forzar el flash. De esa forma conseguimos dos cosas:

- nuestra cámara automática escogerá una velocidad de disparo elevada, como mínimo suficiente para que la foto no trepide.
- conseguiremos congelar el movimiento del pez.

Las fotos mejor valoradas de peces son aquellas en las que el animal llena el encuadre. Por tanto usaremos la camara con el zoom al máximo, en la posición de teleobjetivo. Las velocidades que la cámara ha de darnos han de ser altas, idealmente sobre 1/90, 1/125 o hasta 1/250.

Si vuestra cámara es estabilizada (por algun lado llevará IS, o OIS), dicha regla tiene menor importancia, a 1/30 o 1/60 os pueden quedar sin trepidaciones.

En el caso que no nos permita acercarnos, o bien que sea muy grande, los consejos para sacar una foto serían los mismos que para el grupo de buceadores, probar en angular incluyendo al pez en la composición.

Como la mayoría de fotos de peces serán con flash, aquí podemos intentar subir la sensibilidad de la camara. Donde más se nota el ruido digital es en las zonas de sombra, si conseguimos iluminar bien la escena, podemos sacar muy buenas tomas a ISO 400.

Si vuestra cámara tiene escenas preprogramadas, puede seros muy util la de fotografía deportiva. Suele salir una persona corriendo, o una escena deportiva.
En estos modos, las velocidades suelen ser altas. Como apunta Mikan, en su sony le da una velocidad de 1/250, suficiente para congelar el movimiento de la mayoría de peces. El iso suele subir a 200 o 400, pero como os decía antes, para verlas en pantalla o bien imprimir a tamaños pequeños los resultados son aceptables.

Resumen: Intentad colocaros lo más cerca posible que admita el animal. Activad el flash de la camara, que dispare siempre. Si hay mucha polución, probad con un encuadre vertical con el flash en la parte superior. La foto puede cambiar mucho. Siempre en casa podeis recortar la foto (pasandola de vertical a horizontal) eliminando la mayoría de partículas en suspensión que se vean en la toma original.

Imaginemos que en este caso, por la parte de arriba o abajo hubiera mucha suciedad debida al reflejo de las partículas de suspension por el golpe de flash.

Archivo adjunto 7648

Al tomar la imagen en vertical, los extremos derecho e izquierdo seguramente habrán quedado sin suciedad. Recortamos la foto y listos:

Archivo adjunto 7649

Velocidades altas: si puede ser entre 1/125 y 1/250. El ISO moderado, entre 100-200 (a 400 si la escena está bien iluminada puede quedar muy bien).

No corrais detras de los peces. Intentad que el pez quede de perfil o nadando hacia vosotros. Y un último detalle: intentad que el ojo del pez esté a foco y visible. Si además el punto de vista desde el que has tomado la foto es bajo, mejor que mejor. Las fotos de peces desde arriba pierden mucho, lo suyo es hacer la toma a la altura del ojo del pez o incluso desde algo más abajo.

Por ejemplo, algunos sargos y mojarras se quedan un rato cerca de una piedra, van dando vueltas y pasan más de una vez por el mismo sitio. Si nos quedamos cerca, con la cámara preparada y a la altura por la que suele pasar el pez, podemos hacer fotos en condiciones. Os subo un ejemplo realizado con esa técnica, una espera en una piedra, anticipando la salida del pez por detrás de la misma:

Archivo adjunto 7650

El enfoque automático ... nuestro enemigo. Desgraciadamente la mayoria de compactas son lentas al enfocar. Nos puede ayudar el preenfocar. Si estamos intentando fotografiar un sargo dando vueltas sobre una piedra, fijémonos en un punto por donde pase habitualmente. Preenfocamos sobre ese punto (boton de disparo a la mitad), la camara memoriza el punto de enfoque y toma una primera medición de la luz ambiental, decidiendo la abertura y velocidad.
Esperamos a que el pez vuelva a pasar .... y en ese momento hacemos la foto encuadrando al animal. Vereis que el tiempo que pasa desde que apretais al disparador y salta el flash se reduce muchísimo (y el pez os quedará entero ;) )

¿Cómo podemos practicar en casa?

Como decíamos antes, tenemos que intentar adivinar que hará nuestra cámara en las condiciones que nos encontremos en la inmersión. Para eso, en casa, en la mesa del comedor, o del ordenador, con luz 'normal' (persianas a medias, por ejemplo) probaremos con un objeto del tamaño de un pez.

Un par de yogures, una pieza de fruta ... algo con colores vivos nos permitirá hacer pruebas.

Probaremos los siguienes casos:

- Flash activado, sensibilidad mínima. Zoom al máximo.
- Flash desactivado, sensibilidad mínima. Zoom al máximo.
- Flash desactivado, sensibilidad ISO 400. Zoom al máximo.

La distancia de trabajo de la cámara será de entre treinta y ochenta centímetros (almenos en el mediterraneo trabajar a más de 80 cm no tiene demasiado sentido si el agua no está muy limpia).

Preparamos nuestros yogures, tomate, rollo de papel higiénico (nos servirá para tratar luego el balance de blancos) y hacemos las tres fotos que comentaba antes.

Ojo con la distancia minima de enfoque: Es importante conocer a que distancia minima enfoca la cámara. Hemos de acercarnos lo máximo posible, pero obteniendo imagenes enfocadas. Si a unos treinta o cuarenta centímetros la cámara no enfoca, hay que activar el macro !!!

Para el experimento, tendremos una imagen similar a esta:

Archivo adjunto 7651

La cámara a ISO 50 ha escogido una velocidad de 1/111 y f3.6.
Para la mayoría de peces, si sujetamos bien la cámar al hacer la foto , la imagen no quedará trepidada a dicha velocidad.

Probando la misma imagen en los otros dos casos, a sensibilidad mínima (ISO 50) y sin flash, la cámara ha escogido 1/4 de segundo. La imagen ha quedado muy trepidada. Probando sin flash a ISO 400 y sin flash, la velocidad escogida ha sido de 1/45 y ha quedado igualmente trepidada !!

Conclusión: Para fotos de peces de tamaño medio / pequeños y a distancias cortas, con el teleobjetivo al máximo, el flash se hace imprescindible. Aseguraros de que esté forzado (dadle al botón del flash hasta que quede un simbolo de un rayo en la pantalla). Si el flash no salta, lo más facil es que la foto quede movida.

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En la escena he incluido un objeto blanco, en este caso un rollo de papel higiénico. ¿Verdad que tiene un tono rojizo? Muchas cámaras, al hacer fotos con flash, tienden a tirar al amarillo o al rojo. Así, las caras de la gente toman tonos más rosados, más saludables .... pero nos complica la vida debajo del agua.

En muchos casos, repitiendo foto desde otro encuadre el problema se resuelve. Por algun motivo, el balance de blancos automático que tendreis fijado en la cámara ha interpretado el blanco algo rojizo y al cambiar de encuadre lo hace mejor.

Si no fuera el caso, que las fotos quedan rojizas o amarillentas, probad a cambiar el balance de blancos a soleado, nublado, 'flash' (algunas no lo tienen). Como cada cámara es diferente, os animo a que hagais las pruebas y opinad por vosotros mismos.

En general el balance de blancos en automático va bien, otras veces da resultados un poco erráticos.
Incluso podeis aprovecharos de la situación, con peces contra el azul como servias o espetones, poner un balance de blancos fluorescente puede exagerar los azules dando resultados sorprendentes.



4. Animales y plantas pequeños

Una de las mejores maneras de empezar a hacer fotos bajo el agua es fotogafiando sujetos pequeños. Las camaras actuales tienen habitualmente dos modos de trabajo:

- macro: permite fotografiar a una distancia moderada, entre 10 y 30 cm de distancia. Normalmente funciona con el zoom en angular como en teleobjetivo

- super-macro: en este caso, la camara normalmente fija la posición del zoom en angular y enfoca a partir de un par de centímetros o menos.

Normalmente estamos muy cerca del sujeto a fotografiar. Las ventajas principales son:

- hay poca agua entre nuestra camara y el sujeto. La foto quedará más limpia, mejor contrastada.
- normalmente son objetos que están estáticos. Si la camara escoge velocidades lentas, como 1/60 o 1/30, es posible que la foto no quede movida.

Pero tambien tenemos inconvenientes:

- el flash suele estar muy cerca del objetivo. El frontal de la carcasa nos hará sombra si nos acercamos mucho y el bichejo de turno quedará maliluminado.

¿Qué podemos hacer en casa?

Lo primero es ver la distancia mínima de enfoque de nuestra camara (para todas las pruebas aseguraros de que el flash está activado):

1. Si nuestra cámara tiene un 'super-macro', normalmente la distancia minima de enfoque será de uno o dos centímetros. Haremos la prueba, fotografiando un regle graduado (del cole de los crios, por ejemplo).
Haced la prueba, realizad varias fotos (una lo más cerca que la camara permita enfocar y otra más lejos).

- miraremos en el ordenador si ha quedado correctamente enfocada. Anotaremos los valores de velocidad y abertura que ha tomado la camara. Si son entre 1/30 y 1/60, tenemos muchos puntos de que la foto quede bien.

2. Mirad si la camara tiene algun modo preprogramado para macro / retrato (suele salir una cara, o bien una flor). Probad a realizar la foto, es posible que en ese modo la camara cierre el diafragma al maximo dando valores de f8. Volved a hacer la foto al regle graduado.

3. Ahora queda realizar las mismas pruebas con la camara dentro de la carcasa. De esa manera veremos si se proyecta o no sombra por el frontal del objetivo.
Realizad un par de fotos, una lo mas cerca posible y otra algo más alejado y fijaos si hay o no sombra.

Realizad la toma en vertical y en horizontal. En muchos casos, al hacer la toma en vertical, la sombra nos queda en la parte de abajo, con lo que podemos eliminarla de la toma en casa recortando la foto de vertical a horizontal.

4. Ahora miraremos si la camara tiene una opcion de macro normal, sin llegar a ser super-macro. En caso afirmativo, miraremos la distancia minima de enfoque y si se proyectan sombras, fotografiando de nuevo el regle graduado.
Normalmente, en este modo macro normal, la camara enfoca a partir de diez o veinte centimetros y llega hasta unos sesenta u ochenta.
Esto es muy util para sacar pececillos pequeños que nos permitan acercarnos o bien detalles de escorporas.

Al estar mas alejados del sujeto que en super-macro, es mas dificil que nos haga sombra el frontal del objetivo.

He hecho las pruebas y las fotos me quedan quemadas ... ¿que hago?

Algunas camaras tienden a sobre-exponer cuando fotografiamos algo muy proximo. En ese caso, podemos compensar la exposición. Podemos bajarla en uno o dos puntos y repetir foto.

Normalmente, subexponiendo un punto se suelen obtener resultados más que razonables.

Ejemplos

Os subo unas pruebas hechas con la minolta xg. Esta camara no tiene super macro, pero en macro normal, enfoca a partir de unos quince centímetros de distancia.

En el primer caso, en modo automático, ha escogido una velocidad de 1/111 de segundo y la abertura maxima de la camara, f3.6

Archivo adjunto 7655

Para mi gusto, la toma ha quedado un poco sobreexpuesta. Repetimos la toma, pero ahora ajustamos la compensacion de exposición en -1. Cada camara tiene esa funcion en lugares distintos, echad un vistazo al manual para ver donde está en vuestra camara.

En este caso, la camara ha mantenido los valores de velocidad (1/111) y diafragma (f3.6) pero ha dado menos potencia al flash:

Archivo adjunto 7656

Probamos con una tercera toma, fijando la compensacion de exposicion a -2, para ver que tal. De nuevo, la velocidad y abertura son la misma, pero en este caso intensidad del disparo del flash es todavia inferior:

Archivo adjunto 7657

Como podeis ver, está subexpuesta.

Y finalmente, rebuscamos en el menu a ver si hay algun modo preprogramado para macro. Bingo. Hay uno en el que se ve una cara dibujada.

Repetimos la toma con ese modo:

Archivo adjunto 7658

La cámara ha escogido el valor ISO más adecuado. En este caso ha sido 160 (en las pruebas anteriores lo habia fijado manualmente a 50). No solo eso, la abertura ha bajado de f3.6 a f8, con lo que tendremos mas profundidad de campo (dicho de otra manera, parte de la foto a foco alrededor del punto en el que hemos enfocado).

En cambio la velocidad se ha mantenido en el mismo valor, 1/111.

Una idea (yo no lo he probado): En un foro de fotonatura.org , una forera hacia unas fotos macro impresionantes con una compacta de bichejos como hormigas, etc, etc ...

Su truco era usar como difusor un pote de margarina (vacio, evidentemente). Era uno de esos redondos. Y los resultados eran mas que buenos, obtenia una luz muy bien repartida, similar a lo que se tendria con un flash anular.

Aplicado a la fotosub, se trataria de buscar una tarrina de margarina con base redonda. A partir del centro, se hace un agujero del diametro del frontal de nuestra camara (habria que afinar bien).

Una vez hecho el agujero, lo pasamos por el frontal de la carcasa y para que no se mueva, usamos una goma de esas recubiertas de naylon de medio centimetro o bien algun tipo de brida.

Y a probarlo, en principio las sombras deberian quedar anuladas, obteniendo una luz multidireccional muy agradable para primeros planos macro.